Лакировка деревянного пола: подготовка, шлифовка, слои и сроки

Лак живёт на полу ровно столько, сколько позволяет основание под ним. Порядок работ всегда один: сначала убрать скрип и перепады, потом отшлифовать доску в три прохода со сменой зерна, тщательно обеспылить, загрунтовать — и только затем класть 2–3 слоя лака с промежуточной шлифовкой. При +18…+22 °C и влажности воздуха 40–60 % ходить по полу можно через сутки, ставить мебель — через 5–7 суток, стелить ковры — через две недели.

С чего начинается работа: оценка пола

Коротко: до покупки чего бы то ни было проверьте три вещи — скрипит ли пол, какие в нём щели и какой перепад по площади. От ответов зависит, обойдётесь вы шлифовкой за выходные или сначала будете разбирать и выравнивать основание.

Скрип. Скрипит не доска, а трение: либо доска не притянута к лаге и играет, либо лага пружинит на подсыпке. Лакировать скрипящий пол бессмысленно: плёнка толщиной в десятые доли миллиметра ничего не держит. Скрипящие доски притягивают саморезами к лагам с зенковкой (головка утапливается на 2–3 мм), а если играет лага — вскрывают участок и подбивают.

Щели. Зазоры до 2 мм закрываются шпатлёвкой по дереву, замешанной на той же древесной пыли, что даёт шлифмашина: цвет совпадает идеально. Щели 2–5 мм заделывают рейкой на клей с последующей острожкой. Всё, что шире 5 мм, — это уже не щель, а признак того, что доски рассохлись и пол надо перебирать со стяжкой.

Перепад. Кладёте двухметровое правило по двум диагоналям и вдоль стен. Норма под лак — просвет не более 2 мм на 2 м. Больше — либо снимать шлифмашиной (за проход реально 1–2 мм, но у старой доски есть предел: до шляпок гвоздей и до шипа), либо разбирать пол и выравнивать основание.

Основание: когда пол проще выровнять, чем циклевать

Коротко: если перепад больше 5–7 мм или доска изношена до гвоздей, дешевле разобрать покрытие, вывести основание в ноль ровнителем и настелить новое, чем героически снимать миллиметры машиной. Ровнитель под фанеру или доску — это как раз то, что мы продаём.

Основание под деревянный пол выравнивают наливной смесью — самовыравнивающимся ровнителем на цементной или гипсовой основе. Слой считается по средней толщине: замерили перепад правилом, взяли половину, добавили минимальную технологическую толщину смеси (у большинства составов это 2–5 мм — меньше нельзя, слой не наберёт прочность). Гипсовые ровнители дешевле и суше, но только для сухих помещений; цементные тяжелее и дороже, зато не боятся случайной протечки.

Перед заливкой основание обеспыливают и грунтуют — сухая плита вытянет из смеси воду за минуты, и вместо монолита получится пудра. По свежему ровнителю проходят игольчатым валиком, чтобы выгнать воздух. Ходить обычно можно через 4–6 часов, укладывать покрытие — от 3 суток на тонком слое до 7–14 на толстом.

Локальные дефекты — выбоины в стяжке, обломанные края у порога, ямы от снятых лаг — заделывают не ровнителем, а ремонтной смесью: она набирает прочность быстрее и держит слой от 2 до 30–35 мм без растрескивания.

Шлифовка в три прохода

Коротко: один проход крупным зерном пол не готовит — он его царапает. Нужны минимум три прохода со сменой абразива: грубый снимает старое покрытие и перепад, средний убирает следы грубого, финишный делает поверхность, на которой лак ляжет без «полос».

Главное правило: каждый следующий номер абразива убирает риски от предыдущего. Перескакивать через ступень (с P40 сразу на P120) нельзя: мелкое зерно не выберет глубокие борозды, и они проявятся под лаком тёмными полосами — в них лака впитается больше.

Шпатлевание делают между вторым и третьим проходами: пыль от шлифовки замешивают со связующим и забивают щели шпателем «на сдир», излишки снимет финишный проход.

Обеспыливание и грунт: два шага, на которых экономят зря

Коротко: пыль после шлифовки убирают пылесосом, а не веником, и не один раз. Грунт под лак нужен не «для сцепления», а чтобы дерево не выпило первый слой: без него на первый слой уходит в полтора-два раза больше лака, и он ложится пятнами.

Порядок обеспыливания: пылесос по полу с щелевой насадкой (включая швы и примыкание к плинтусу), затем по стенам и подоконникам — иначе осевшая там пыль спланирует в свежий лак, — пауза 20–30 минут, чтобы взвесь осела, и повторный проход. Финальная протирка — хорошо отжатой безворсовой салфеткой; заливать пол водой нельзя, поднимется ворс.

Грунтовка. Под лак идёт грунт того же производителя и той же основы: водный лак — водный грунт, полиуретановый — полиуретановый. Грунт решает три задачи: выравнивает впитывающую способность (у сучков и торцов она втрое выше, чем у поля доски), экономит дорогой лак на первом слое и предотвращает «склейку боковин» — прилипание лака к боковым граням соседних досок, из-за которого при усадке рвётся не шов, а сама плёнка. Для чернового основания под ровнитель или фанеру используют обычную грунтовку глубокого проникновения: она связывает пыль и не даёт бетону вытянуть воду из смеси.

Какой лак выбрать

Коротко: для жилой комнаты в квартире оптимален водный двухкомпонентный лак — почти без запаха, сохнет быстро, по стойкости не уступает лакам на растворителе. Полиуретановые на растворителе берут в коридор и на кухню, масло-воск — когда важна ремонтопригодность, алкидно-уретановые — когда важна цена.

Отдельно про блеск: глянец показывает каждую пылинку, след от носка и царапину. Для пола в квартире практичнее матовый или полуматовый.

И про совместимость: новый лак нельзя класть поверх старого «на глаз». Водный по алкидному не держится, полиуретановый на растворителе морщит акрил. Не хотите снимать старое покрытие — сделайте пробу на квадрате 20×20 см в углу и подождите сутки. Скол, помутнение, отслоение по краю квадрата — только полная перешлифовка.

Условия в помещении: температура и влажность

Коротко: рабочий диапазон — +15…+25 °C и влажность воздуха 40–60 %. Холоднее +10 °C водный лак не образует плёнку вовсе, жарче +28 °C — схватывается быстрее, чем вы успеваете растянуть слой валиком, и на стыках остаются наплывы.

Сквозняк — отдельный враг. Открытое окно сушит ближнюю к нему полосу быстрее дальней, и граница между схватившимся и ещё жидким лаком остаётся видимой навсегда. Проветривают до работы и после того, как слой перестал липнуть, но не во время. По той же причине пол не сушат тепловой пушкой.

Нанесение: сколько слоёв и чем

Коротко: водные лаки кладут валиком с коротким ворсом, лаки на растворителе — валиком или широким шпателем-раклей; кисть нужна только для примыканий к стене и порогам. Слоёв — 2–3 плюс грунтовочный, и каждый следующий только после полного высыхания предыдущего и лёгкой шлифовки.

Работают полосами по 60–80 см вдоль досок, от дальнего от двери угла к выходу, перекрывая предыдущую полосу на треть, пока её край ещё мокрый («по мокрому краю»). Валик отжимают о решётку: переполненный даёт наплыв, из которого потом вышлифовывают кратер. Примыкания проходят кистью прямо перед соседней полосой, а не заранее — подсохшая полоса от кисти будет видна.

Полный цикл со сроками

Коротко: от первого прохода машины до момента, когда в комнату можно возвращать мебель, проходит 7–10 дней. Из них собственно работы — два дня, остальное сушка, которую нельзя ускорить.

Ошибки, которые видно на готовом полу

Коротко: четыре ошибки дают 90 % переделок — лак по сырому основанию, работа на сквозняке, пропущенный грунт и новый лак поверх несовместимого старого. Все четыре стоят полной перешлифовки комнаты.

Частые вопросы

Сколько слоёв лака нужно деревянному полу?

Грунтовочный слой плюс два-три слоя лака. Два — для спальни и кабинета, три — для коридора, кухни, детской и любой комнаты, где ходят в уличной обуви или с домашними животными. Четвёртый слой ощутимой прочности уже не добавляет, зато делает плёнку толще и хрупче на изгиб.

Через сколько можно ходить по полу и ставить мебель?

Аккуратно ходить в носках — через сутки после последнего слоя. Возвращать мебель, переносом, а не волоком — через 5–7 суток. Ковры и влажная уборка — через 10–14 суток: до этого лак ещё набирает прочность, и накрытый ковром участок останется матовым пятном.

Обязательно ли грунтовать пол перед лаком?

Практически всегда да. Грунт выравнивает впитываемость древесины, экономит лак на первом слое и предотвращает склейку боковых граней соседних досок, из-за которой при сезонной усадке рвётся сама плёнка, а не шов. Исключение — составы «два в одном», где производитель прямо разрешает первый слой лака развести и использовать как грунт.

Можно ли покрыть лаком пол, который уже был покрашен или залакирован?

Только если покрытия совместимы, а старая плёнка целая и держится намертво. Проверяется пробой на квадрате 20×20 см в углу с выдержкой сутки: помутнение, морщины или скол по краю означают, что старое покрытие нужно снимать шлифовкой полностью. На пол, ранее пропитанный маслом или воском, лак не ляжет вовсе: остатки в порах мешают сцеплению, такой пол шлифуют до чистого дерева.

Чем лак отличается от масла с воском по уходу?

Лак образует плёнку на поверхности: он прочнее в быту, но при глубокой царапине ремонтируется только перешлифовкой всей комнаты — заплатка будет видна. Масло-воск пропитывает древесину: истирается быстрее и требует обновления раз в 1–3 года, зато повреждённое место зачищается и промасливается локально за час.

Продаёте ли вы лак для пола?

Нет. В нашем ассортименте лакокрасочных материалов — водно-дисперсионные краски и колеры; паркетных лаков, масел и восков мы не держим. Зато у нас есть всё для подготовки: ровнители и наливные полы под основание, ремонтные смеси, грунтовки, шлифовальные сетки, шкурки и бруски, шпатели, валики и кисти.